Деревянный забор своими руками

Это самый недолговечный за­бор, т. к. в относительно короткий срок (8—12 лет в зависимости от почвы и климата) сгнивают столбы, ветшают горизонтальные конструкции (прожилины), несмотря на все принимаемые меры. И все же многие ставят деревянные заборы, т. к. они дешевы и легки в постройке.

Подготовительные работы заключаются в обработке столбов, строжке прожилин, запиливании верхушек у штакетника.

Столбы тщательно ошкуривают, запиливают верхушки на два ската. Перед установкой обугливают «земляную» часть на костре, затем эту часть промазывают горячим гудроном (варом). Для лучшей сохранности столбов «земляную» часть оклеивают 2—3 слоями рубероида (толя) с горячим гудроном (варом).

Прожилины сверху строгают на один скат, в результате прожилина меньше гниет, т. к. вода в этом случае стекает с нее. Ямы под столбы размечают по шнурку. Расстояние между столбами берут равным 3 м, т. к. обычно прожилины имеют длину 6 м. Ямы роют с помощью бура, предварительно удалив дерн.

Глубина ям под столбы в средней полосе обычно 1,0—1,3 м. Песчаная подушка — 0,2 м. Первыми устанавливают угловые столбы, затем уже по шнурку ставят остальные. Столб, установленный в яму, фиксируют вертикально. Щель между столбом и стенкой ямы засыпают песком, трамбуя его слоями.

После установки столбов шнурком размечают места запилов в столбах для нижних и верхних про­жилин (обычно берут сечением минимум 40x80 мм). Стыки нижних и верхних прожилин разносят на разные столбы. Это делается для того, чтобы столбы меньше «гуляли» весной при оттаивании почвы. Прибивают прожилины. Затем по шнурку набивают штакетник, выравнивая верхушки. Но удобнее пользоваться шаблоном. Он представляет собой Т-образную конструкцию. Ширина вертикальной доски определяет шаг штакетника. Горизонтальная часть позволяет точно выравнивать верхушки штакетника.

Кроме шаблона, прибивая штакетник, мастера ис­пользуют модифицированный молоток. Такой молоток ближе к бойку имеет глухое отверстие. Вставив конец гвоздя в отверстие, молотком как рычагом загибают конец гвоздя. Затем его утапливают в прожилину. Это дает забору дополнительную прочность.